Это, пожалуй, самый горячий вопрос на форумах по отопительному оборудованию. Одни советуют ставить бак на подачу, другие настаивают на обратке, третьи уверяют, что вообще без разницы. На деле ключевое требование - подключить бак в точке минимального (постоянного) давления.

Всё просто. На практике зона минимального давления почти всегда оказывается на обратной линии, перед насосом, если насос стоит на обратке. Отсюда и устойчивое правило: «ставим бак на обратку перед насосом», потому что там и температура ниже, и гидравлически удобно получить стабильную точку.
Но если по конструкции система организована иначе, точкой минимального давления может стать участок на подаче, и тогда бак логично подключать к подаче.

Ещё один важный момент: расширительный бак лучше подключать как можно ближе к котлу и циркуляционному насосу, а не на дальнем конце контура. Короткий и простой участок между котлом и баком уменьшает шансы, что связь бака с системой нарушат лишние краны или фитинги, и снижает риск локальных скачков давления в случае резкого нагрева или ошибок в обвязке. В результате система получается более устойчивой и предсказуемой в эксплуатации.

Если говорить строго, ориентация расширительного бака сама по себе не влияет на его работоспособность. Бак по-прежнему будет принимать лишний объём теплоносителя и компенсировать давление, независимо от того, смотрит ли ниппель вверх или вниз. Вопросы и споры возникают из-за другого: что произойдёт с воздухом, когда мембрана порвётся, и как этот воздух поведёт себя в системе?

Максимальная защита системы при разрыве мембраны

Если бак установлен воздушным штуцером вверх, то при разрыве мембраны внутри сохраняется объём воздуха под избыточным давлением, который продолжает работать как буфер. Он ещё какое‑то время компенсирует колебания давления, сглаживая рост давления при нагреве и давая системе небольшой запас по устойчивости.
Благодаря этому последствия разрыва мембраны не наступают мгновенно: давление, как правило, выходит из зоны комфорта плавно, а не скачкообразно. У владельца или сервисного инженера появляется время на диагностику и замену бака без жёсткого стресса для котла, арматуры и радиаторов. Воздух постепенно распределяется по системе, но делает это дозированно, а не одномоментным залпом, что снижает риск массового завоздушивания контуров.

Ориентация бака напрямую связана с тем, как им будут пользоваться в жизни. Если расширительный бак расположен достаточно высоко над бойлером или другим крупным оборудованием, то установка его штуцером вниз автоматически поднимает всю верхнюю обвязку на консоли. Воздухоотводчик, запорный кран, дренаж и прочая арматура оказываются на высоте, до которой неудобно дотянуться при обслуживании.
В таких случаях чаще оказывается рациональнее развернуть бак. Это упрощает регулярные проверки давления, обслуживание воздухоотводчика, перекрытие и демонтаж бака при необходимости.

Безопасность и защита от случайных повреждений

В реальной котельной расширительный бак окружают рубы, насосы, коллекторы, фильтры, запорная арматура и периодическое перемещение людей с инструментом. Чем более выступающим оказывается бак, тем выше риск его случайно зацепить при переноске оборудования, замене насоса или работе с трубопроводами.

Именно поэтому при выборе ориентации важно учитывать логистику пространства. Желательно располагать бак так, чтобы он не нависал над рабочими зонами.

Внешние расширительные баки выпускаются в двух вариантах: настенные, обычно до 35 литров, и напольные, от 35 литров и выше. Принцип их работы одинаков, но монтируются они совершенно по-разному, и каждый вариант требует своего подхода.

Напольный монтаж

Напольный бак просто ставится на собственные ножки на пол котельной. С точки зрения крепежа это проще, ведь не нужно сверлить стены и рассчитывать нагрузку. Главное здесь это поставить его на ровную поверхность. Однако такой бак отнимает полезную площадь в котельной, а его подключение часто требует дополнительных изгибов труб по полу или стене, что усложняет обвязку.

Настенный монтаж

С настенными баками ситуация интереснее. Бак на 24 литра в рабочем состоянии весит около 25 килограммов, поэтому крепить его нужно надёжно. Для монтажа существуют специальные готовые решения это настенные консоли. Это металлический кронштейн, который жёстко крепится к стене анкерами, а бак прикручивается к нему.

Консоли бывают двух типов: обычный кронштейн и в виде группы безопасности. Во втором случае в корпусе уже встроены воздухоотводчик, манометр и иногда предохранительный клапан, а также резьба для подключения бака и трубы. Вы просто прикручиваете консоль к стене, накручиваете бак, подводите одну трубу от системы и получаете полностью готовый, безопасный и правильно обвязанный узел. Воздух из бака при такой схеме гарантированно уйдёт в воздухоотводчик консоли. Если вы используете простой кронштейн, то обвязку придётся собирать вручную.

Если по расчёту вам нужен бак объёмом 50 литров, логично купить напольную модель. Однако на практике удобнее и надёжнее повесить на стену два бака по 24 литра и подключить их параллельно. Они не занимают ценное место в котельной, где его всегда мало. Их легче обслуживать: снять со стены бак на 20 литров для проверки или замены мембраны можно за 15 минут. Сливать 50-литровый напольный бак в одиночку это тяжело.

Два бака надежнее одного. Если в одном из баков порвётся мембрана, вы просто перекрываете его краном. Второй бак продолжает работать, и ваша система отопления не останавливается посреди зимы. Вы можете спокойно купить запчасть и произвести ремонт без спешки.

Одна из самых частых ошибок при монтаже расширительного бака это подключить его намертво, прикрутив напрямую к трубе или через обычную американку без запорных кранов. Последствия такой экономии вы почувствуете при первом же техническом обслуживании.

Расширительный бак требует регулярной проверки давления, а при необходимости потребует снятия для замены мембраны. Если бак подключён напрямую, вам придётся останавливать котёл, сливать теплоноситель из всей системы или её части, снимать бак, а потом заново заливать воду, выгонять воздух и настраивать давление. Это часы грязной работы и потерянные десятки литров антифриза или подготовленной воды.

Чтобы избежать этого, бак всегда подключают через запорную арматуру. Можно собрать узел из обычного шарового крана и разъёмного соединения (американки), но есть решение гораздо удобнее и компактнее это сгон-отсекатель с дренажным клапаном.

Сгон-отсекатель это специальный фитинг, созданный именно для расширительных баков. Внутри него находятся два подпружиненных клапана. Когда вы накручиваете бак на сгон, клапаны открываются и соединяют бак с системой. Но как только вы начинаете откручивать бак, пружины мгновенно закрывают оба клапана. В результате вода из системы не вытекает, а вода из самого бака остаётся внутри него.

Перед первым запуском системы расширительный бак нужно правильно накачать воздухом и только потом подключать к системе. Это важнее, чем кажется: от исходного давления зависит и работа котла, и срок службы мембраны, и то, будут ли у вас срабатывать предохранительные клапаны при нагреве.

Если бак уже подключён к системе, придётся отсечь бак сгонами/краном и стравить воду через дренаж. Манометр на воздушной полости показывает правильное давление только тогда, когда на мембрану с другой стороны не давит вода. Если не сбросить давление в баке, показания будут завышены, и вы по факту недокачаете или перекачаете бак.

Когда водяная часть разгружена, берём обычный автомобильный манометр и насос. На заводе в большинство бытовых баков закачивают около 1,5 бара, но это усредненная величина, которая редко совпадает с параметрами конкретной системы. Давление в воздушной камере бака нужно выставить на 0,2 бара ниже рабочего давления холодной системы отопления. Если, например, система в холодном состоянии работает на 1,5 бара, то в баке нужно сделать примерно 1,3 бара.

После того как вы выставили нужное давление в воздушной части, можно заполнять систему водой и поднимать температуру до рабочей. На этом этапе полезно следить одновременно за манометром котла и манометром бака. При грамотной настройке, когда система холодная, оба манометра будут показывать примерно одинаковые значения. А уже при нагреве вы увидите, как часть роста давления съедается баком: стрелка на котле растёт гораздо медленнее, чем росла бы без него.

Есть ещё один практический момент. Проверять давление в баке нужно не только при первом запуске, но и регулярно хотя бы раз в год перед началом отопительного сезона. Делается это по простой причине: со временем воздух понемногу уходит через ниппель, и бак нужно подкачивать. Если этого не делать, система изнашивается быстрее: в первый год всё работает идеально, на третий уже периодически капает предохранительный клапан, а на пятый бак по факту перестаёт выполнять свою функцию.

Расширительный бак это один из немногих элементов системы отопления, который ломается тихо. Бак просто перестаёт работать, никак об этом не сообщая. Именно поэтому его состояние нужно проверять систематически, не дожидаясь явных симптомов.

Первый признак неисправности расширительного бака - это срабатывание предохранительного (аварийного) клапана, что видно по подтекам на полу или наполнением емкости под приемной воронкой аварийного клапана.

Самая распространённая поломка это разрыв мембраны. Как это проверить? Очень просто: возьмите и нажмите на ниппель бака, того самого, через который вы накачиваете воздух. Если из ниппеля пошла вода значит мембрана пробита. Если воздух значит мембрана, скорее всего, жива.

Второй признак пробитой мембраны это поведение системы при работе котла. Если вы видите, что давление в системе гуляет с каждым циклом нагрева, резко растёт при горении и резко падает при остановке, почти всегда это означает, что бак потерял способность сглаживать расширение. Исправный бак должен принимать расширение плавно, и манометр котла при правильно настроенной системе меняет показания крайне незначительно. Перепады в 1 бар и больше это уже тревожный сигнал.

Третья ситуация это потеря воздуха без разрыва мембраны. Воздух постепенно уходит через ниппель или через саму резину. Это нормальный износ, но если бак быстро стравливает и вы подкачиваете его часто, значит, ниппель изношен или мембрана близка к концу своего ресурса.

Надежность системы отопления зависит от правильного монтажа и настройки. Если установить бак на обратную линию, мембрана будет работать в щадящем температурном режиме, а если он будет стоять ещё и перед насосом снизится риск завоздушивания. Использование сгона-отсекателя с дренажным клапаном позволит быстро и легко обслуживать оборудование, не теряя теплоноситель и избегая грязи.

Если изначально грамотно закрепить оборудование, предусмотреть удобную отсекающую арматуру и взять за правило ежегодно проверять давление, расширительный бак стабильно прослужит более пяти лет, надежно защищая котел и трубы от скачков давления.